Matthew M Williams 於今年 1 月 1 日卸任，在其掌舵下，Givenchy 融合了設計師的龐克街頭服飾和剪裁風格。憑籍與生俱來的前衛內核，Matthew M Williams 為這一老牌時裝屋注入了新的活力。然而，這還不足以讓 Givenchy 重新回到聚光燈下。

9 月 9 日，這家 LVMH 集團旗下的法國時裝屋正式任命英國設計師 Sarah Burton 為新任創意總監，成為執掌該品牌的第八位設計師。據 WWD 報導，Sarah Burton 將於本周抵達 Avenue George V 的工作室，並預計在 2025 年 3 月巴黎時裝周期間展示她的首個系列。她將同時為品牌設計女裝和男裝系列。

加入 Givenchy 之前，Sarah Burton 在 Alexander McQueen 有著輝煌的職業生涯。她於 1996 年在中央聖馬丁藝術與設計學院畢業後，便開始在 Alexander McQueen 工作。實習結束後成為 McQueen 私人助理，並於 2000 年晉升為女裝主管。10 年後，她被任命為該品牌的創意總監，直到去年 9 月離任。Givenchy 董事會主席 Sidney Toledano 於聲明中說到：「Sarah Burton 是一位傑出的創意人才，多年來我一直熱情地關注她的作品。我很高興她今天加入 Givenchy。她獨特的時尚視野和方法對於這個以其大膽高級時裝而聞名的標誌性品牌來說是無價的。我相信她的創意領導力將為品牌未來的成功和國際地位做出貢獻。」

可見，這次「換帥」是品牌對過去 4 年的街頭方向的一次更新，重回高級時裝的賽道上。從 90 年代開始至今的三十多年間，時尚圈已經完成了數波的更替，從純學院派的天馬行空、擁抱青年文化的先鋒派到街頭崛起的新生代。那麽，如今是否又是需要面臨新一輪更替的時刻呢？

街頭服飾在奢侈品領域的「業務能力」正在減退

以 Kim Jones 主導的 Louis Vuitton x Supreme 合作為標誌，街頭文化與服飾成為了全球時尚風景中的主角。Alessandro Michele 主導下積極與街頭/運動單位合作的 Gucci、Demna Gvasalia 執掌的 Balenciaga、為 Louis Vuitton 注入潮流風格與年輕元素的已故設計師 Virgil Abloh、接棒 Louis Vuitton 創意總監的 Pharrell Williams、先後在 Louis Vuitton 與 Dior 取得成功的 Kim Jones 等，相互成就的他們，無疑是這波風潮下的「幸運兒」。

而從 2022 年下半年起，從熱度與財報的變化中不難看出，這些「街頭勢力」的力量逐漸開始放緩。

首先是傳統時裝屋與街頭單位間的聯動，激起的水花已大不如前。無論是 Louis Vuitton 與 Tyler, the Creator 合作，NIGO 入主後的 KENZO、Palace Skateboards 與 Vivienne Westwood 的聯名系列、Dior 與 Shawn Stussy 之後的合作⋯⋯在熱度、討論度方面已比過往要下降不少。自 2017 年開始密度不斷增強的聯名合作模式，讓不少人感到疲倦外，也大大在消耗街頭單位該持有的獨特性。

2017 – 2022 年間，Balenciaga、Gucci、Supreme、Off-White™、Louis Vuitton 於超過 2 億用戶的時尚購物應用程式 Lyst 所公開的年度報告及全球熱門品牌/單品榜單中是常駐的「主角」，2022 年下半年開始至今，便已輪換為 Miu Miu、Prada、LOEWE、Saint Laurent、Jacquemus 等開啟新風格的品牌。

銷量方面，財報便是最直接的反映。在 LVMH 集團公布的 2024 上半年財務報告中顯示，集團的最大收入源：Louis Vuitton、Dior、Celine、Fendi、KENZO 等品牌在內的時裝和皮具業務也表現疲軟，有機成長僅為 2%；旗下擁有 Gucci、Saint Laurent、Balenciaga、Bottega Veneta 等品牌 Kering 集團的 2024 上半年財務報告中顯示，截至 6 月 30 日的六個月內，其收入下降 11%，旗下品牌營收均為下降居多。

盡管受宏觀經濟因素、奢侈品購買量普遍放緩以及消費者行為變化等影響下，奢侈品行業收入呈現下滑趨勢，但仍有不少品牌在逆流而上，例如在近兩年間迅速崛起的 Miu Miu 和 Prada，其中 Miu Miu 的銷售額增長 93%，幾乎翻倍。

在業績壓力下，Givenchy 外不少傳統時裝屋都開始更換創意總監，期待他們能引導品牌走向新的方向。Sabato De Sarno 於 2023 年上任 Gucci 創意總監，品牌從 Alessandro Michele 華麗的文藝複興，轉換成現代化的極簡與優雅；Daniel Lee 從曾憑藉高街化獲得成功的 Riccardo Tisci 手中接過了 Burberry 創意總監一職，深入挖掘品牌歷史及其背後的英倫風尚；Alessandro Michele 成為 Valentino 的新任創意總監⋯⋯可惜的是，這些轉變仍未見顯著成效。

奢侈品牌將加註「讓奢侈品再次屬於富人」

除了 Miu Miu 和 Prada 的逆風上揚外，CHANEL 在今年 5 月發布的 2023 財年報告中顯示銷售額在可比基礎上增長了 16% 達到 197 億美元，創下新高；Hermès 在 2024 年第二季財務報告中顯示，品牌銷售額成長 13%，高出原先預期的 11.5%。

CHANEL 與 Hermès 的成長，需歸功於品牌的獨特性和忠誠的客戶群，由於經典款式的數量有限，供應量低且需求量大，品牌藉此找到願意支付超高價格購買的顧客，而逐年提高價格，也加倍吸引了最忠實亦最具經濟實力的 VIP 客戶。

在奢侈品行業，大約 40% 的銷售額是由 2% 的頂級奢侈品客戶推動的。

自下而上的街頭文化，雖然能為奢侈品牌們注入活力，走向年輕一代的消費者，但在經濟下行的大環境下，受宏觀經濟影響甚大的消費者便會變得謹慎。而價格上漲意味著奢侈品行業正在從 Hype、過往 6、7 年間走向的街頭文化和行業委婉地稱之為「有抱負的」的消費者中脫離出來。

街頭品牌尋覓新方向，街頭服飾正在被重新定義

2022 年 5 月，知名造型師 Ib Kamara 正式接任 Off-White™ 品牌藝術與形象總監，這個因街頭服飾而為人熟知的品牌開始尋找新的輪廓。自發布接任後首個大秀以來，連帽衛衣、T-Shirt、球鞋等等極具街頭服飾標簽的單品被壓縮，今年在紐約時裝周上的 2025 春夏系列以運動服飾作為文化的橋梁，輪廓則強調實用性和奢華感，傳達出一種城市制服的理念，品牌標誌性的箭頭圖案也被重新設計。

NOAH 全新發布的秋冬系列中，在形象 Lookbook 上幾乎除去了所有街頭氣息，全面倒向書生形象，整體更加偏向於休閒服飾；KITH 與 GIORGIO ARMANI 以西裝為主要產品；Aimé Leon Dore 可以說是這個時代的 Ralph Lauren；由 Skepta 主理的街頭服飾品牌 MAINS London 帶來了截然不同的款式，放棄了帶有可見標誌的運動服和全印花西裝，轉而選擇更成熟的西裝、針織衫和皮鞋。

此外，曾與街頭服飾相輔相成的球鞋文化熱潮退去，球鞋在很多街頭品牌 2024 秋冬 Lookbook 中也逐漸淡化，從 JJJJound 到 Awake NY，不同地區不同屬性的街頭品牌均有選擇皮鞋作為造型搭配的鞋款的趨勢。

在社群媒體時代，時尚趨勢的「存活期」正在不斷縮短。

一方面是資訊發達，讓品牌們需要接連不斷地產生話題，製造曝光，聯名這一「順手」的模式的濫用，加速了對街頭服飾的消耗；另一方面，在不可逆的經濟環境影響下，大眾消費力的疲軟，也讓背負龐大資本的傳統時裝屋急於尋獲新方向再次激活品牌，而探尋新方向，自然亦需要剝離舊的方向。

距離標誌著街頭時尚巔峰的時刻已經過去 6、7 年了，傳統時裝屋對街頭服飾的消費的確正在減退。